» » Туалет на дачном участке. Строительные работы: сооружение туалета с выгребной ямой

Туалет на дачном участке. Строительные работы: сооружение туалета с выгребной ямой

Туалет на дачном участке. Строительные работы: сооружение туалета с выгребной ямой
После того как на участке отведено подходящее место под туалет с выгребом, надо определиться с размерами самой выгребной ямы. Габариты этого санитарного объекта можно рассчитать следующим образом. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 44 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое. Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Эти величины принимают в расчет, если владельцы постоянно проживают на своих садовых участках.

Указанные параметры окажутся меньшими, если туалет будет использоваться только в режиме выходных дней или во время отпусков. Для ямы с водонепроницаемыми стенками принимается в расчет общий объем фекалий и мочи на одного человека по 45 л в месяц, или 540 л за год. Размеры таких ям рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, вычищаемой два раза в год, ее объем исчисляется из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме уменьшается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

Днище выгребной поглощающей ямы должно располагаться как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. В большинстве случаев яму выкапывают глубиной не менее 1,5 м. Значит, грунтовые воды должны залегать на глубине свыше 2-2,5 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, т. е. слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму нельзя. Не рекомендуется устраивать выгреб на основании, которое сложено из сланцевых или известковых пород либо имеет трещины естественного происхождения.

Схемы устройства туалета с выгребной ямой

При устройстве туалетов с выгребными ямами следует строго соблюдать все инструкции, основанные главным образом на строительных нормах и стандарте «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». По этим инструкциям выгребы, кроме их горловин, положено размещать вне здания - на расстоянии не менее 5 м от строений, на определенной дистанции от общественных путей движения. Наименьшее расстояние от ямы до пределов участка должно составлять 1,5 м.

Для нужд средней семьи из 2-3 человек потребуется устройство поглощающей ямы объемом в 1,5 м3. При глубине ямы в 1,5 м на садовом участке следует разметить квадрат со стороной, равной 1 м, и выбрать из него всю землю. При расчетах объема выгребной ямы - как поглощающей, так и водонепроницаемой - не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья кухонной посуды, ни возможной дождевой воды.

Такую воду ни в коем случае не следует сливать в выгребную яму. Для чего имеются несколько серьезных причин. Прежде всего сточная или дождевая вода быстро заполнит объем ямы. К тому же она разжижает ее содержимое. Тогда нечистоты будут сами искать выход.

Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, создавая большие проблемы.

Тип грунта в том месте, где будет возведен выгребной туалет, прямо влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб сооружается на грунте, в котором преобладает известняк, то нужно приготовить перфоратор и кирку. Под дном выгреба надо обязательно сделать глиняный замок. Для чего дно ямы покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей толщиной 20-30 см или даже больше. Стены ямы предпочтительнее выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя в некоторых случаях их делают из бревен.



Обычно весной или осенью время от времени происходит особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба следует покрыть слоем штукатурки. Бревенчатые стены и дно предварительно нужно тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба сделать зазор шириной не менее 6 см для прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы желательно выполнить с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба также необходимо устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

Надежнее сделать водонепроницаемые стенки выгреба из бетона, хотя этот вариант обходится достаточно дорого. Однако дешевизна далеко не всегда бывает другом дачника, иногда предпочтительнее потратить больше средств и не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон можно добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для стен выгреба следует использовать специальные бетонные кольца, рассчитанные непосредственно на канализационные системы. К тому же круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность: круглая кладка выдерживает серьезные сезонные почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

Высокие температуры, достигаемые при разогреве и созревании компостной массы, совместно с антибиотиками убивают яйца гельминтов, возбудителей инфекционных заболеваний и болезнетворных микробов, находящихся в куче. Компост становится полностью безопасным в санитарном отношении.

В таком случае придется бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба полагается сделать глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для надежной гидроизоляции в бетон ввести гидроизолирующие добавки, ассортимент которых достаточно широк, то это существенно облегчит процесс бетонирования. Благодаря чему можно не делать замок из мятой глины. Кроме того, вокруг выгреба требуется сделать отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб положено оборудовать плотно закрывающейся крышкой. Для этой цели не рекомендуется брать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала будет пропускать запахи и насекомых.

Правильное устройство выгребной ямы

Место над выгребом запрещено отводить под сооружение какихлибо построек. Для выведения нечистот из туалета в выгреб нужно проложить качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенками. Внутренний диаметр этих труб должен составлять 200 мм или более.

Прежде чем приступать к возведению стен кабинки, надо обустроить пол туалета, который можно сделать из панельной плиты, из бревен или забетонировать по опалубке. Каждый выбирает удобный для себя вариант.

Но предпочтительнее выполнить перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую затем несложно извлечь через люк. В полу необходимо сделать 2 отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Приступая к сооружению верхней части туалета, нужно определиться с размерами и материалами для строительства.

Кабинку можно выполнить на основе каркаса из деревянного бруса. Прямоугольная форма брусьев предпочтительнее, так как на них позднее будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки. Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупамисаморезами длиной до 10 см. В результате получится очень прочное и надежное сооружение.

Для возведения туалетной кабинки могут понадобиться такие инструменты: ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска, рулетка.

Если размеры дачного туалета таковы: длина - 150 см, ширина - 100 см, высота - 210 см, - то понадобятся следующие материалы. На каркас туалета пойдет деревянный брус сечением 100 X 100 мм и длиной до 3 м; также будет необходим брус сечением 50 X 50 мм для изготовления сидения. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета проще соорудить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Распилив брус по размерам, надо соединить стойки каркаса вполдерева, выбрав древесину до сечения 50 X 50 мм. При необходимости потребуется отшлифовать стойки и убрать неровности соединений. Заготовки для будущего каркаса желательно обработать антисептиком. Капроновым шнуром проверить диагонали как горизонтальных прямоугольников, так и вертикальных.

На высоте около полуметра от уровня пола в несущий столб предстоит врезать поперечные брусья, которые станут основанием стульчака, или постамента. На перемычки пойдут брусья сечением 50 х 50 мм, после чего необходимо сделать перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Эти перемычки послужат основой для обустройства сидения. Желательно также усилить каркас внутренними раскосами или косынками.

Стенки туалетной кабинки можно выполнить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. На стенки туалета нужно наклеить листовой пенопласт для их утепления.

Обшивка каркаса кабинки досками

Для максимальной экономии на расходных материалах можно исходить из размеров кабинки в пределах 120 х 250 см - она будет достаточно просторной. Это позволит обшить стенки стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно сделать и внутреннюю обшивку. Стекломагний по техническим свойствам превосходит гипсокартон, а по цене они находятся примерно в одном диапазоне. Он гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, практически не боится влаги и достаточно просто обрабатывается.

Готовая туалетная кабинка ставится на основание без всякого крепежа. Достаточный вес небольшой с виду кабинки не позволит ветру снести ее.

Но с целью придания устойчивости конструкции лучше заглубить дачный туалет в землю, установив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от 3метровых брусьев после нарезки заготовок под несущие стойки. Столбы перед вкапыванием в землю надо промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Металлическое основание из уголков для кабинки

Можно также использовать металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их сварочным методом в постамент с 4 «ногами» примерно по 70 см длиной. Металлическое основание для туалета требуется покрыть грунтовкой, а после ее высыхания - битумной мастикой для защиты от коррозии. Готовый постамент следует заглубить в почву на глубину 50 см. В постаменте надо предварительно просверлить дырки для крепления к нему каркаса кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки желательно проложить гидростеклоизол, чтобы предотвратить проникновение влаги от металлического постамента к древесине.

Дверь кабинки также делается на каркасе из деревянного бруса сечением 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см крепится лист сотового поликарбоната. Таким образом получается достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен нужно вырезать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета рекомендуется сделать по возможности больше. Такая конструкция крыши лучше предохранит постройку от воздействия атмосферной влаги. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно сделав сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для скромного дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Расскажите друзьям!
Заметили ошибку в тексте? Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и мы всё исправим!
Смотрите также
Добавить комментарий